[散文]走马清东陵:遵化道观寺庙寺院

　　　　从北面飘来厚厚的云层，大雨顷刻间就迷茫了前行的道路，只好把车停在路旁的加油站，在津蓟高速公路上，等待着急风暴雨的减缓遵化道观寺庙寺院。从天津出来时，空气中弥漫着三伏天最后的燥热，一直阴沉沉的天气，暴雨带来了凉爽的气息，也洗去了拜竭陵寝的压抑，在还飘着雨滴的暮色中，我们走进了清东陵被人们称为“圈”的、曾是守墓族人居住的村落。

　　　　夜宿清风

　　　　泥泞狭窄的道路，道路两旁是在北方农村常见的街巷，街巷口有青年妇女在细雨中招揽游人遵化道观寺庙寺院。在这个阴霾的暮色里，我们的车子成了激荡人心的期盼，热心的介绍，亲切的引导，还有身后在微风中摇摆的、简陋的“农家乐”招幌，很难让人推辞谢绝。但常识告诉我，在没有进行比较之前，匆忙的决定，接着就是无奈的后悔。看看天色还允许我们在完全漆黑前进行一番考察，婉拒了一再的请求，我们要到靠近景点的地方歇息。

　　　　没有打听到村子的名字，但知道了我们已经身处景区之中，村子里还有两家旅馆遵化道观寺庙寺院。一家皇家旅馆，四合院的布局，空荡寂静，看来没有什么客人。打开房间，潮气袭来，虽然领班把一晚的住宿降到了每位二十元，我们还是以没有电视、卫生间告辞了；清风宾馆在景区里算是档次较高的，也比皇家的萧条人气旺了些许，院子里停着几部车，服务员介绍有几个画家在写生。三人间一百一十元，在我们的心理预期之内，我们家三口用一间。窗外柳枝飘逸，清风回荡；远方崇山峻岭，山峦叠翠，雨中的空气清新，游弋着山野的气息，令人心旷神怡。

　　　　晚饭在街口的农家乐小店就餐，看着高于天津的菜价，摸摸不太鼓囊的口袋，怎么也乐不起来遵化道观寺庙寺院。曾以物廉价低，大众消费的农家乐，在客少车马稀的夜色里，祭起了宰客的大刀，终因外面飘着雨丝，还有老板那蛮横腔调，不好在客场挑起事端，简单的点了几样小菜，填饱了肚子。

　　　　夜晚的陵区寂静神秘，云雾是看不透的天幕遵化道观寺庙寺院。天幕底下，伴着宏伟的陵寝，巍峨的建筑。在圈的粗瓦陋室中，侧卧着活生生的现代人。只是为了一睹已经消失的帝王的奢侈，走出温暖的小窝，千里迢迢夜眠他乡，借着文化的外衣，仰羡帝王的威仪。谁让我们还残留着窥视帝王隐私的好奇心，把昔日皇家禁苑开发成供人们休闲娱乐的风水宝地，真是江山易改，宝地难移。

　　　　女儿在翻阅着刚从楼下买来的“清东陵简介”，刚刚交待她一项任务，明天的游览就不请导游了，有她全程负责解说，这不，正在临阵磨枪，试图明日发光遵化道观寺庙寺院。

　　　　窗外传来几声狗叫，洪亮而又充满野性，不是家养的宠物，好久没有的感受，在田野里长久地回响，引来了远方同类的响应遵化道观寺庙寺院。

　　　　清东陵位于河北省遵化是马兰峪西，是清廷定鼎中原后开辟的两大陵区之一，始建于顺治十八年（公元1661年），经过二百多年的经营，到清灭，形成我国规模庞大、体系完整的帝王陵墓群之一遵化道观寺庙寺院。据传说，清东陵的选址有其偶然性。顺治帝在一次狩猎中，无意中来到燕山山脉昌瑞山下，看到这里山峦逶迤起伏，水秀石奇，景色迷人，就亲自选定为皇家陵址。

　　　　在清朝统治时期，东陵分为前圈和后龙两个部分遵化道观寺庙寺院。后龙为“风水来龙”之地，从陵后长城开始，北沿承德，西接密云，东达遵化，由外向内分别设青桩、白桩、红桩各一道严加保护。前圈则东起马兰峪，西接黄花山，南以烟墩、象山为界，形成一个盆地。陵区以建在景色秀丽的昌瑞山主峰，清朝第一帝顺治帝的孝陵为中心，左右排列着景陵、惠陵、裕陵、定陵，以及孝庄文皇后的孝西陵、慈禧陵等十五个皇后、一百三十七个妃子、四个公主的陵园寝。其建筑布局，体现了中国传统美学观点和宗法制度的等级。

　　　　陵区的早晨空气清新，宾馆前有的哥揽客，为省却在各个陵寝之间的劳顿，节省时间，五十元包车游览全部的景点遵化道观寺庙寺院。

　　　　神道逶迤与雷火残碑

　　　　根据的哥的介绍，陵区各个景点相距近者三五里，远的在十几华里以上，为避免来回辗转，浪费时间和精力，我们可以从陵区东部开始，逐个观览遵化道观寺庙寺院。先到景区的入口处，购置门票，面的带着我们在树林和田园间飞驰。

　　　　陵区的早晨是寂静的，太阳的光芒被厚厚的云层阻挡在天外云霄遵化道观寺庙寺院。远方，昌瑞山连绵的山峰拔地挺秀，墨绿色的松柏裹覆着山峦沟壑；山脚下，红墙金顶，神道蜿蜒。每一座陵寝，背后都依托着一座山峰，瞰视着脚下向前延伸的山川；昌瑞山回拢起的山峦，连接起南端的象山、烟墩山，形成一片盆地，陵区就被四周的山峦屏护着，大自然造就了这片风水宝地，皇家的威仪曾垄断了秀峰吉地，幻想着龙脉灵气万古不朽，遗荫百代，终还是被时间揭开了神秘的面纱，把个皇家禁苑包装成了文化商业的淘金富矿。

　　　　二郎庙紧挨着售票处，也是我们参观的第一个景点遵化道观寺庙寺院。据介绍，二郎庙是陵区唯一的一座庙宇。传说，那年顺治帝打猎偶歇此地并把它定为皇家陵寝后，跑马圈地，迁徒百姓，寺庙道观概莫例外。眼看着自己的领地被蚕食，二郎神有点坐不住了，利用手中的权利，托梦与顺治帝，请求在陵区保留一座寺庙。当然，二郎神也会给点好处，就是保佑皇权天长地久，万寿无疆。就这样，神成了权力的附庸，并在统治集团的势力范围内有了一席之地。

　　　　出二郎庙乘车往景陵遵化道观寺庙寺院。景陵是中国历史上颇负盛名的康熙皇帝的陵寝，康熙在位六十一年，亲手奠定了中国封建社会的最后一个鼎盛时期——康乾盛世的基础。

　　　　景陵的神道连接于孝陵的神道，在景陵神道的始端，矗立着康熙皇帝的圣德神功碑亭遵化道观寺庙寺院。好像是清朝规制，只有在位时没有丢失国土并有所扩张的皇帝，才可以修建圣德神功碑。康熙的圣德神功碑建于雍正三年，但在1952年被雷火烧毁。民间的说法是，康熙在位时自翌天子，并不把诸多神仙放在眼里，多有不恭，惹恼天神，天神降火焚烧圣德神功碑亭，以示惩戒。其实，在那个年代，避雷防火还没有引起十分的重视，而陵区又多雷雨天气，把个自然现象拔高到天怒人怨的高度，实在是一种潜流在涌动着自己的力量，引导人们进入宗教的思想轨道。

　　　　但在的哥的带领下，抄近路七拐八怪就直接来到了景陵的牌楼门前遵化道观寺庙寺院。牌楼至隆恩门之间是宽阔广场，青砖铺就，雨浸斑驳，岁月的风刀雕凿的凸凹不平，已经失去了皇家禁地的恢宏，但从残破的砖石缝隙之间，透露出历史的凝重。也许地处偏远，整个陵寝没有几个游人，阴森的殿宇，寂静的神道，在其间游走，心里总感觉身后漂浮着皇权恐怖的狰狞，令人倏然畏惧。

　　　　景陵地宫尚未开放，在殿宇和空地上留连拍照，以此纪念遵化道观寺庙寺院。

　　　　顺景陵神道走出，五对石像生排列在曲折的神道上，为配合“山川之胜势”，景陵还依据地理形势，巧妙安排建筑布局，并与神道两旁的自然沙山相互配合，峰回路转，神秘幽深，与周边的环境浑然天成遵化道观寺庙寺院。

　　　　驶入孝陵神道，或坦荡，或蜿蜒，通向东陵最早营造的陵寝——孝陵遵化道观寺庙寺院。孝陵神道是整个东陵的主神道，其他各陵寝的神道都由它分支。面的时而并行，时而横越，开车的师傅感叹道；“别看我们今天在神道上横冲直闯，如果放在一百年前，就不知道被砍了几回头了！”

　　　　为什么呢遵化道观寺庙寺院？

　　　　“清朝陵区是皇家禁地，不准闲杂人员进入，即使守陵的族人，也不可随意走动：顺者发，横者杀遵化道观寺庙寺院。说的是行人若顺着神道走，发配边疆；横着穿过神道，那就会被杀头的。”

　　　　幸亏有了共和，专制的王朝被剥夺了特权，才有了今天我们在昔日神秘的土地上自由的穿行，又不至于被皇权酷吏扼杀我们窥探深宫皇族的好奇心遵化道观寺庙寺院。

　　　　师傅把汽车开得飞快，说是要赶在十点半之前到达孝陵，因为那里有祭祀大典表演遵化道观寺庙寺院。远远的就听见了鼓乐笙鸣，弦管宛转。皇宫禁卫，华盖云集，一群现代的农民，为了生计，操起了挎刀长矛，穿戴起蟒袍花翎，日日重复着康熙八年康熙帝躬侍其祖母孝庄文皇后祭奠顺治皇帝的历史场景。

　　　　既是表演，难免懈怠，无精打采的御前禁卫，装模做样的文武大臣，给肃穆的陵寝增添了一点娱乐的元素，也给郁悒的游客增加了游玩的情趣遵化道观寺庙寺院。只是苦了躺在宝顶深宫下的真龙天子，天天要经受擂鼓鸣金的嘈杂。也是没办法，你从关外进来，金戈铁马，喋血厮杀，问鼎中原，乐不思蜀，把个华夏大地当作自己的满清后院，万年吉地也不再选择北风萧疏的西伯利亚旷野。家乡子弟本想东陵守墓，混口皇粮吃吃，只是时代变了，皇粮没了，只好把老祖宗们翻出来，再给遗族老少做点贡献。

　　　　孝陵是清朝入关第一帝顺治的陵寝，也是东陵最早的吉地，规模宏大，体系最为完整遵化道观寺庙寺院。石牌坊、大红门、圣德神功碑、龙凤门、神道碑亭、隆恩殿、寝门宝顶，一应俱全。成为清代帝陵建筑的蓝本。

　　　　孝陵地宫也未开放，只是在殿堂、陵院间盲目地游走，感叹一番帝王的威仪，阅读时代的兴衰，满足心底里窥视的欲望遵化道观寺庙寺院。

　　　　富婆穷皇帝

　　　　定陵位于陵区的最西面，是咸丰皇帝的陵寝遵化道观寺庙寺院。不知怎的，提到咸丰，总也挥不去咸亨在脑海里的干扰。鲁迅笔下的咸亨酒店，应该是穷人留连的场所，要不咋地孔乙己赊点茴香豆，到了年关还要别人惦记着。听说咸丰皇帝在清朝的几个皇帝中，是无法和康、乾相比的。虽然也是三宫六院、声色犬马，但因联军入京，仓皇避祸，内乱外侵仍终日纵情，鹿血成了苟延残喘、须臾不能离开的救命良药。仅因承德避祸，纵情声色，咯血突发，取鹿血不及，气绝而亡，死时仅三十一岁，皇帝坐到这种份上，也算够潦倒困顿，无可奈何花落去了。

　　　　车子直接开到了隆恩殿前的平台下，没有走神道，在陵区参观，基本没法从神道走，太远了，每一条神道最短的也有几里路程，由当地人带路，省去了好多不必要的辗转遵化道观寺庙寺院。

　　　　定陵和其他陵寝的区别是它建在山前的坡地上，背靠青山，地形陡峭，隆恩殿等建筑和其它陵寝的建筑基本相同，只是殿前左右原为守陵八旗兵丁值班休息的、布瓦卷棚顶建筑已塌落，只留下半堵矮墙，给人的第一印象就是残破遵化道观寺庙寺院。的哥说，定陵是清东陵区内唯一未被盗过的陵寝，为什么？还不是一个穷皇帝，陪葬的物品自然比不上他的老祖宗康熙、乾隆，就连他的二奶懿贵妃叶赫那拉兰儿都不如。所以，军阀孙殿英也没把它放在眼里，由此，定陵因穷免祸，省了棺破珠散，曝尸天下的一劫。

　　　　不知是心理的感觉还是客观的存在，定陵和其它陵寝相比起来，建筑布局和质量还是有一定差距的遵化道观寺庙寺院。也是必然，咸丰帝喜于后宫，荒于朝政，外侵内扰，破罐子破摔，连自己的后事还没理顺清楚，就精竭西去，那顾得自己百年的安排。可能是自己没有律己，别人也没太把他当回事，在1861年咸丰死的时候，陵寝只刚开始建了两年；又因为他爹和他爷闹矛盾，本该建陵在东陵的他爹道光皇帝毁陵西迁，把咸丰甩在了东陵；又因为死的仓促，国库空虚，拿不出更多的银子为咸丰帝修陵寝，只好将就，把道光在东陵停搁无用的石材砖料拿来顶数。看来，就是皇上，也只能此一时彼一时了。

　　　　天还没有放晴，阴霾的天空下定陵宝顶掩隐在绿树和青草下，在树根草须触及不到的地宫里，大理石的宫穹下，除了咸丰帝的阴魂，还有大清帝国尚未面世的、最后的宝藏遵化道观寺庙寺院。

　　　　定陵出来，必去定东陵遵化道观寺庙寺院。清朝陵寝建制，各后妃园寝，多数按照各墓主侍奉皇帝的关系环绕排列在各帝的周围。定东陵埋葬的除了咸丰帝生前立的皇后之一的慈安皇后外，另外一位就是在中国近代史上赫赫有名的富婆——叶赫那拉·慈禧皇太后。

　　　　“天皇皇，地皇皇，皇上娶我当娘娘遵化道观寺庙寺院。”那天，桐荫深处，兰儿一曲《四景连环曲》博得咸丰欢心，沾到了天子的雨露，兰儿就被封为“贵人”。又一天，兰贵人怀了身孕，皇上一高兴便晋封她为懿嫔。不久，懿嫔为皇上生下一个小皇子，取名载淳。这个载淳就是咸丰死后继承皇位的同治皇帝，子贵母荣，懿嫔越级提拔为皇太后，打开了垂帘听政的潘多拉盒子，一听就是四十八年。

　　　　定东陵本为慈安皇太后的普祥峪定东陵和慈禧的普陀峪定东陵双峰并立，规制相同，只因慈安死后，大权独揽的慈禧以年久失修为借口，将三殿拆毁重修，这一拆一建，又用去十四年，花费无数，自然要比慈安的陵寝大去了许多遵化道观寺庙寺院。由此可见，所谓规制，也只不过是谁当家谁说了算，把自己的贪婪发挥到极致罢了。

　　　　也是因为慈禧的奢华至极，当年军阀孙殿英盗墓取宝的时候，先下手的自然是慈禧地宫，据李连英和他的侄子所写的《爱月轩笔记》记载，仅其入殓的陪葬品，珍珠用了两万四千七百零四粒，月光宝石八十五块，白玉二百零三块，金、翠、玉佛一百零八尊，珠冠上的那颗宝珠重四两，价值白银两千万两，等等，这些宝物估计价值白银一亿余两遵化道观寺庙寺院。霍霍，谁如此富有？那个富婆敢与她比试，这还不算垂帘听政，权倾天下。

　　　　地宫里阴森水滴，孤零零的孝钦显皇后叶赫那拉漆落斑驳的灵柩，连同她那不可一世的威严，被玻璃罩棺禁锢在狭隘的空间，吸引着无数好奇的人观瞻遵化道观寺庙寺院。我想，除了前清遗少，现代的人很少有什么敬仰之情，更多的是想窥探宫禁院的奢靡与贪婪。

　　　　空洞洞的地宫失去了旧日的珠光璀璨，阴森的追忆是不堪回首的历史停滞遵化道观寺庙寺院。从墓道外面透过几多光亮，外面吹来清新的空气，涤荡了几百年的腐朽气息。人们在这里看到了一个王朝的历史，体会到了历史进化的过程，历史人物名垂千古的努力，终要后人评判。虽然还不至于落个荒冢野坟，但其皇家禁苑遗芳千年的夙愿终究要被时间的锋刃消磨的烟飞灰灭。想起了伟人的一句话；粪土当年万户侯。虽然天子要比万户侯大去了许多，也只不过留下了阴深、冰凉的花岗岩地宫，由各色人等花费几元的钞票，就可以随意浏览，宝藏珍奇，就连天子、皇后的腐尸朽骨，在俗人的眼里，也难于引起不可一世的寒颤。在这里就能体味时间和历史对权威的嘲弄了。

　　　　隆恩殿名贵的黄花梨木，金龙和玺彩画，砖石雕刻，或名贵奇异，或技法高超，或寓意深长，令人叹为观止遵化道观寺庙寺院。如果说还有什么能引起我们的记忆，“凤在上、龙在下”的丹陛石透雕，东西配殿的“五福捧寿”和“卍”字不到头的传统祈福心理，也许还能勾起已经淡漠了的远古图腾。

　　　　文华汇裕陵 香妃流传说

　　　　一路游来，裕陵是最后的景点遵化道观寺庙寺院。虽然参观券上还列有昭西陵、石像生等可去之处，但考虑到各个陵寝基本上大同小异，可以省却。加之我们想抓紧点时间，争取在午后离开清东陵，向北京出发。

　　　　裕陵靠近我们昨晚住宿的清丰宾馆，处于陵区繁华之地遵化道观寺庙寺院。又因为裕陵地宫已开放，吸引了不少的游人，不时有团队进进出出，倒像个热闹的集市，皇陵的肃穆荡然无存。

　　　　裕陵是乾隆皇帝的陵寝遵化道观寺庙寺院。乾隆皇帝在位六十一年，又当了三年多的太上皇，实际掌权达六十三年，其间，光修裕陵就用了五十七年之久。乾隆时期是我国封建时期最后一个鼎盛时期，国库充盈，修建裕陵自然有雄厚的财力，规模和质量在清帝陵寝中自然属上乘。

　　　　隆恩殿正中收起了供设的神牌，摆放着清东陵沙盘模型，使我们对清东陵陵寝方位有了更全面的了解，释惑了身在此山中的盲目；周边是清代皇宫用品展览，虽然是陈旧的文物，但是，每一件都比我们的万贯家产还要珍贵遵化道观寺庙寺院。或者仔细揣摩，或者一眼而过，满足的是好奇，追忆的是历史，时光停止在过去的日子里，人们在这样的环境里恍如隔世，面对陵外现代社会的光怪陆离，物质的飞跃发展，即使当日的皇宫奢华，还能看出时间对过去的否定。

　　　　过三座门，由前朝进入了后寝，方城和明楼是整个陵寝的制高点遵化道观寺庙寺院。明楼后是砖砌的圆形宝顶，那下面游荡着康熙帝的幽灵，还有他为自己在那个世界享受的、已被现在的人们视作国宝文萃的精美雕刻。

　　　　从方城门洞进入地宫，长长的坡道深入梓宫安放之处，阴冷晦暗且潮湿冥冥的地下宫殿，被日光灯照的泛出煞白，更增加了恐惧的惊悸，如果不是游人的上下穿梭，很难让自相惊扰的心情平静下来遵化道观寺庙寺院。匆匆的来到灵柩安放之处，宝床上是乾隆皇帝及其皇后贵妃的梓宫，也许是被盗所致，少了两座后妃棺柩。空空的平台上，故人已去，前情难留，没了皇权的神威，也就难于笼络蠢蠢欲去的心；也许是深宫寂寥，情随事迁，难于忍耐天国的戒律，毅然决然，逃离了禁锢森严的地下宫阙。

　　　　抬头四望，九券四门的墙壁、券顶、门对等处，经咒佛像、八宝花卉，洋洋洒洒，疏密得体，把个地宫衬托的深奥精微，扑朔迷离遵化道观寺庙寺院。

　　　　地宫雕刻多以佛教经文和人物故事为题材遵化道观寺庙寺院。其中棺梓停放处的四面顶部，刻有梵文经咒、藏文经文三万多字，这些文字雕刻得端庄整齐，刀法遒劲有利，布满了整个墙面和拱顶。只是自己一个也不识的，像天书般搞得我们心惑迷离。也是我们的不知，才免得了我们不凡探究的冥想，让上天留下了一方神秘的光焰。

　　　　在墓道的券堂廊壁，我们和女儿仔细地欣赏石雕图案，调动全部的智慧，搜肠刮肚地反复对照脑海里和石雕上的神仙传说和传统典故遵化道观寺庙寺院。

　　　　佛在心中遵化道观寺庙寺院。在金券券顶，有三座大佛花，每朵花外层有二十四片花瓣组成，中心花蕊刻有梵文和佛坐像，寓意“佛在心中”。

　　　　佛教八宝遵化道观寺庙寺院。法论、法螺、宝伞、华盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长。

　　　　四大天王与风调雨顺遵化道观寺庙寺院。东方持国天王怀抱琵琶能调八音和谐；南方增长天王手持宝剑舞动生风；北方多闻天王撑着宝伞可以避雨；西方广目天王握有灵蛇俯首降顺。人间多少事，自有天王各管一方，只是可惜了凡人俗夫，费尽心思，妄想讨得上天的欢心，使我们在这个世界上风调雨顺，幸福安康。

　　　　人的欲望遵化道观寺庙寺院。在二道门之北的穿堂券，东西石壁各有五支雕刻精美的花瓶，瓶内插有一朵莲花。花朵托起明镜、琵琶、香料、菠萝、衣服五件物品，对应人类“色、声、香、味、触”五种欲望，也是人类能感知世界的眼、耳、口、鼻、手的借喻，告诫人们破除五欲，素心寡淡。如果是平常的个人来讲，尚可理解，由一个为我独尊，奢靡至极的封建帝王来向民众布道，其讥讽的味道一定大于教育的意义。

　　　　暂且抛弃帝王的虚伪，把我们的思路唤回对艺术的观赏来吧遵化道观寺庙寺院。

　　　　出裕陵，走进裕陵妃园寝遵化道观寺庙寺院。

　　　　比起帝后陵寝，妃园寝小巧细致，色彩也和帝王陵寝有所区别遵化道观寺庙寺院。帝深黄，后浅淡，嫔妃就是碧绿瓦顶了。裕陵妃园寝有两个热点：一是在妃园寝中居然埋葬着一位皇后。流行的说法是，乾隆皇帝在巡行期间，皇后乌喇那拉皇后直谏失语，受到乾隆皇帝谴责，皇后怒而剪发，触犯忌讳，被贬，但死后仍以皇贵妃礼葬入妃园寝地宫，官书讳莫如深，更添了神秘色彩。另一个就是容妃。

　　　　传说容妃不涂香料体自香，她原是回部小和卓木霍集占的宠妃遵化道观寺庙寺院。清兵平定回疆之后，被掠入宫，但立誓以死殉故主，被皇太后赐死。帝悲万分，以妃礼入葬。看到这里，又有不解，联想颇多。皇帝作为一国之君，选后聘妃非一般缜密，只是异族宠妃，掠来就用。且不说杀夫之仇，顶多只是后宫千百二奶之一分子，连个处女情结也不要了。看来皇上作为过来人，喜欢上也就没那么多讲究了，还是实用主义占上风。也迎合了现代小资女人找情人的标准：女人得找有品位的男人；男人嘛，嘿嘿，只要是女人就行。包括皇上。

　　　　黄土高垒，把香妃的体味隔离的音信全无，现在的人是无法用感官感知的遵化道观寺庙寺院。但是因为我们有了思想，还可以去臆想。

　　　　有人说，香妃的体味其实是一种狐臭，只是这种狐臭挥发出来的不是一般人的那种难闻的气息，而是诱人的清香，这点我到相信遵化道观寺庙寺院。香妃不是西域人吗？西域以至再往西，那是白种人的世界。有报道说，白种人有百分之七、八十有狐臭，所以他们发明了香水。千百年，无数人，狐臭变异出来一个使人感到清香的狐香来，那是很有可能的，难道我们就不能相信？

　　　　至于香妃是否真的葬在清东陵；还是葬在北京陶然亭；或者葬在遥远的喀什噶尔，那就是历史学家们的事情了遵化道观寺庙寺院。

　　　　午后的天空，厚厚的乌云慢慢散去，天就放了晴遵化道观寺庙寺院。走出画梁雕栋的陵寝，呼吸着园林清雅的空气，一扫在地宫里伴着朽木衰腐的压抑。我们经历了一个王朝的兴衰，看到了人间炎凉。但我们无法摆脱历史留在我们血液里的积淀，她还将伴着我们走向遥远的未来。

　　　　2004年11月1日于峰峰

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